冬天的大理，每一天天气都极好。
早上，月亮还没消下去就能在洱海边的方向看到太阳。天上大都没有云，只是澄澈通透的一片湛蓝。偶尔有云，站在楼顶仿佛触手就能摸到。
只是在傍晚苍山边会生出一片深色的云霞，然后慢慢被落下的夕阳染成淡橙色，最后变成深粉色，直至天色完全暗下来，留一片浓重的阴影在天边。
白天出门，一脚踏进冬日的阳光里，人一下子就被幸福感袭击。
明明是冬天，树木和田地都是鲜活的绿色，头顶是亮眼的蓝，走在路上时常走神的想，生活在这里的人好幸福。
苍山脚下的民居
大理的菜市场，苍山脚下不通路的巷子，洱海边不计其数的小渔村，每天一个人逛到脚酸疼。
这样的日子简单美好到不真实，让人沉迷的同时也心生敬畏。
走到累了，随处坐到路边，看溪水从苍山流向洱海，看太阳从洱海爬到苍山。
我把一些事埋下去，我希望自己能走得更远。
03/
古城里大大小小开了很多家咖啡馆，多是些年轻的老板，每一家都是一处别致的风景。他们都带着自己的故事，从远方来到这里，希望能安放那个自己小心呵护着的梦想。
风格不一，但都充满了小心意，这也成了我爱这里的原因之一。
每天吃了午饭，都会找一家小店点一杯咖啡坐上一阵子，心中一些情绪被压下去又会蓦然找上来。
大理是这群人讲述他们故事的最好地方。
坐在店里，阳光从门头上打进来，我把帽檐尽量压低。偶尔抬头，望见独自进来的女生点了一杯咖啡，走出去坐到门外的吧椅上。
点上烟，夹了烟的手指翘起，端了咖啡杯抿一口又放下。
几口咖啡一口烟，喝完便带了一身故事离开，烟气还蔓延在窗边。
大理有风季，有时候晚上会起一阵阵风，来的快走的也快。房间顶上是玻璃天窗，熄了灯拉开罩子，月亮光就打进来一道清亮的光柱，星星一览无余。有云被风吹着推过天窗，睡前的这段时光，都像是小小的夜间剧场，剧情平缓却总有闪光点。
林深时见鹿，海蓝时见鲸。不管怎样，我在这里正慢慢被这样的日常浸润。
环洱海行程被我拖了很久，因为是一个人，加上骑电摩经验不足怕路上出状况，所以迟迟没去。
那天从床单厂出来遇见一辆小黄车，便抓起就往洱海边骑去。
因为洱海整治，整个洱海边的村庄都褪去了喧嚣，变得前所未有的静谧，海面有野鸭和海鸥，半空中有风和浪花的声音。
这时的环海西路也因清闲下来而格外美丽，冬樱热烈的开了一树粉色，排在路的两边。
农田繁茂的生长着蔬菜，人们整天在菜地里劳作，有人在田边搭了土灶烧柴做饭，给正在收割蔬菜的帮工。青烟在辽阔的平原上腾起，慢慢淡了融进青色的天空中。
大理好像早就成了年轻人口中的乌托邦，你来到这里或多或少都会被染上一点文青情绪。
还能记起一个人坐在洱海边时平静放松的心情，浪打在岸边，推回去一圈圈波纹，没有情节，故事的温度恰到好处。
冬天的大理，整个氛围都是美的。
寂照庵是在网上看到的，花了两小时徒步上山，山林间安静的出奇，只有光从树叶间隙打下来细碎斑驳的影子，风一来，影子便也跳跃起来。
有时候走着会想，这样完全一个人的独处时光在接下来的人生里还会有多少，不确定。
有的人害怕独处时的安静，有的人却视若珍宝。
其实想不到在深山之处会有这样一幅景象，虽然是尼姑庵，却因“最文艺尼姑庵”的称号而红起来。
也因有着最好吃的斋饭传闻，而让游客纷至沓来。
沿着石阶走了很久，以至于都怀疑是不是找错地方，最后才看到一面周围种满绣球的石墙，顺着隐约的人声才找进去。
庵内遍布多肉，来的人多是闻声而来，扛了单反拍个不停。
午餐斋饭时间是这里最热闹的时候，队伍从食堂排到院内，位置也多被坐满，大家端了饭在院内的阳光下站着吃。
斋饭是自助形式，依量自取，菜品很丰富，饭后还可以免费取茶器饮茶。
不到一点，整个院子就完全安静下来，和午饭时的喧嚣形成巨大的反差。
游客三三两两开始下山，我寻了太阳下庵内靠东边的一排座椅坐下。有人留下来饮茶，却没有一个人说话，偶尔有人交谈间也压了极低的声音，院子一片祥和景象。
我眯着眼睛，晒了三小时午后的太阳。
一段记忆的形成需要很多外界因素的助力，哪些东西最终能留下，却似乎是自己的选择。
这半个月无遗在我心里留下的美好占更多比重，也许还会呆更久。
每天看着W在阳光下的自拍照，总觉得她和这个小城太相配。晚上她嚷着坚决不吃晚饭，我煮了两碗面，端去一碗给她，她傻乐着对我说“看你这么有诚意，我就从了吧”，逗得我哈哈大笑。
人还是这样单纯快乐的生活会比较健康吧，比如来大理做个农民，在冬天的田里种菜，晒太阳。
不过这太奢侈了，你们都别想了。
